جزيرة سقطرى اليمنية.. الجنة البعيدة المليئة بالعجائب الطبيعية الخلابة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
اقترب موعد الصعود إلى الطائرة في مطار أبوظبي، ويمتد طابور الانتظار من البوابة، ويضم حشدًا متنوعًا بشكل ملحوظ. هناك رجال يرتدون أثوابًا بيضاء ناصعة، ونساء يرتدين حجابات حريرية، بالطبع، لكن ينضم إليهم مجموعة أكثر تنوعًا: شباب في العشرينيات من عمرهم يلتقطون صورًا شخصية ويثرثرون بالروسية والإيطالية والأفريقانية؛ وعائلات صينية ترتدي ملابس أنيقة.
لمحت متقاعدين أوروبيين يرتدون ملابس كاكي ممسكين بعدسات كاميرات عملاقة، وسيدة بريطانية أنيقة تبدو وكأنها انتُشلت حديثًا من منزلها في نوتينغ هيل. لم يكن هذا الحشد الذي توقعت أن أجده على متن رحلة متجهة إلى اليمن.
لكن سقطرى ليست اليمن التي تراها في الأخبار. أقرب إلى الصومال منها إلى صنعاء، وقد نجت هذه البقعة النائية في بحر العرب إلى حد كبير من الحرب الأهلية التي تمزق البر الرئيسي.
غارقة في عزلةٍ دامت قرونًا، يتحدث سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة لغةً أقدم من العربية، ويتحدثون عن جزيرتهم كما لو كانت بلدًا مختلفًا تمامًا. وبصفتها مركزًا للتنوع البيولوجي، تضم واحدة من أكثر التجمعات كثافةً في العالم للنباتات والحيوانات البرية المتوطنة، كانت سقطرى في يومٍ من الأيام محميةً لعلماء الآثار الجريئين ومراقبي الطيور المتحمسين.
أما الآن، فقد جذبت مناظرها الطبيعية الغريبة ونباتاتها التي تعود إلى العصر الجوراسي جمهورًا جديدًا: مستخدمو إنستغرام الذين يطيرون بالطائرات المسيرة، وينشرون الوسوم، يتوقون لجمع أدلة على وجودهم في هذه الجنة.
مع ذلك، لا أرى أيًا منهم لأيام. فعلى الرغم من الاهتمام المتزايد، فإن رحلات الطيران المتقطعة، المعروفة برحلاتها المتقطعة، تغادر من أبوظبي (نتيجةً لنفوذ الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة) مرتين فقط أسبوعيًا، مما يحدّ من أعداد السياح إلى حوالي 4000 سائح سنويًا. ويشكل السكن عقبة أخرى. حديبو، عاصمة الجزيرة المُغبرة، لا تضم سوى فندقين يُمكن وصفهما بـ"الكافيين". يكتفي معظم المسافرين بمواقع تخييم بسيطة.
لكنني لستُ واحدةً منهم. إقامتي - في مخيم فاخر متنقل تُديره شركة رحلات جزيرة سقطرى - تُشبه فندق ريتز بالمقارنة (وتُطابق الأسعار). خيامه الفسيحة مُجهزة بملاءات قطنية، وحمامات خاصة، وصالة مجلس على الطراز البدوي مُغطاة بسجاد منسوج يدوياً ووسائد فارسية. بمساعدة الجمال، وشاحنة بيك آب مُتهالكة، وجهدٍ كبير في التنظيم، ينتقل المخيم عبر بعضٍ من أكثر أركان الجزيرة وحشية.
يقود الرحلة شون نيلسون، مؤسس شركة تنظيم الرحلات السياحية، وهو جندي سابق في مشاة البحرية البريطانية، وقد أمضى أشهرًا في البحث عن أفضل المسارات وبرك الأودية في سقطرى. وصل إلى هنا أولًا على متن قارب شراعي من موطنه الجديد في عُمان، حيث نام على سطح قارب مليء بالماعز وبراميل على طراز الكابتن باجواش.
قال لي بينما كنا نمرّ بخشخشة عبر الوديان المكسوة بأشجار النخيل في طريقنا إلى موقع تخييمنا الأول: "كان الوصول بالقارب أمرًا رائعًا. بدت الجزيرة من بين الضباب وكأنها سراب - كانت آسرة ورومانسية بشكل لا يُصدق".
تردد صدى كلماته في صباح اليوم التالي، عندما فتحتُ خيمتي على وقع هدير الأمواج الخافت وهي تضرب شاطئًا خالٍ على طول الطرف الشرقي للجزيرة. في الأفق، تتهادى كثبان رملية بيضاء ضخمة أسفل منحدرات الحجر الجيري، متوهجة بلون الكهرمان في ضوء الصباح.
أسير حافي القدمين نحو البحر الزجاجي، لا أعبر سوى آثار الماعز وسرطانات الناسك بحجم قبضة اليد وهي تجرّ منازلها المستعارة. بعد لحظات، يصل مدير المخيم ومعه قهوة يمنية فرنسية الصنع وفطور من خبز مسطح ساخن مخبوز في القرية أعلى التل. قد تحتوي الصورة على وسائد، ديكورات منزلية، هندسة معمارية، بناء، مأوى، أريكة، أثاث، كوب، وداخل المنزل
اتخذت مخيم الشاطئ مقرًا لي، وسأقضي الأيام القليلة القادمة في استكشاف الساحل. يقودني مرشدي، سالم أحمد، عالم لغوي سقطري وقاصّ موهوب بالفطرة، في رحلات مشي إلى كهوف كاتدرائية ومسارات جبلية تتخللها أشجار قناني غريبة وجذوع لبان معقودة تفوح منها رائحة راتنج عطرية، يقول إنها كانت في يوم من الأيام أغلى من الذهب. نسبح في برك وادي بلون اليشم، ونغوص فوق حدائق مرجانية تعجّ بأسماك الفوّار والببغاء.
من نتوء صخري قرب خيمتي، أشاهد صبية حفاة يرمون خيوطهم في الأمواج، يصطادون سمك التريفالي الفضي لبيعه لطهاة المخيم مقابل حفنة من الريالات. قد تحتوي الصورة على مشاهد طبيعية، خارجية، بحر، ماء، مناظر طبيعية، سماء، أمواج، ويابسة.
حول نار مشتعلة في تلك الليلة، يشرح نيلسون كيف صمم عمليات مخيمه على غرار تلك التي بدأها في عُمان منذ أوائل الألفية الجديدة: رفاهية غامرة، منخفضة التكلفة، تتناسب مع الجزيرة وسكانها، وليس حولهم.
يقول، مُلخّصًا سائقي الشاحنات، ورعاة الإبل، والصيادين، والموسيقيين الذين يُساعدونه في رسم ملامح مغامراته: "نحاول أن ننسج أنفسنا في نسيج المكان".
ويضيف: "في أي رحلة، نوظف على الأرجح حوالي أربعين شخصًا من المجتمعات المحيطة". كما ساعدته لغته العربية الطليقة على بناء ثقة نادرة مع شيوخ القرى وشيوخ القبائل، الذين يُسلّمونه بدورهم مفاتيح أركان الجزيرة التي لا يستطيع الوصول إليها إلا القليلون.
تُكلّل هذه العلاقة بالنجاح بعد بضعة أيام، عندما نتجه إلى هضبة ديكسام، حيث تمتد آلاف أشجار دم التنين العتيقة عبر المرتفعات الوعرة. الطريق إلى الأعلى زاحفٌ كصخريٍّ عبر الغبار والأنقاض، يعجّ بسيارات الدفع الرباعي المتهالكة.
بين الحين والآخر، يخرج السياح المجهزون بحاملات ثلاثية القوائم وفساتينهم المنفوشة لالتقاط الصور تحت تيجان الأشجار الشبيهة بالأطباق الطائرة. يُصدر أحد المساعدين تعليماته بالصينية. يبدو على السائق المرافق الملل. لم نتوقف. قد تحتوي الصورة على شخص، وسيلة نقل، مركبة، وسيارة
بدلاً من ذلك، قفزنا على طول مجرى وادي جاف، متجاوزين مواقع التخييم التي يستخدمها معظم الزوار، حيث كانت الموسيقى الصاخبة تصدح من مكبر صوت. قطعنا الجزء الأخير سيرًا على الأقدام، وانتهى بنا المطاف في فسحة لم أكن لأجدها لولا شخص مثل نيلسون.
استقبلنا صديقه سليمان المروح، حارس المنطقة، عند بداية الطريق مرتديًا شبشبًا وعصا مشي رفيعة. أخبرني أنه وُلد في كهف قريب، ولا يزال يرعى ماعزه بين الأشجار.
بينما يُعيد فريق نيلسون تجميع المخيم على منحدر صخري، يُرشدني المروح في جولة حول غابة أشجار دم التنين. أمام شجرة مُعقّدة - قال: "ربما كانت أكبر سنًا من جد جدي" - أخرج شفرةً غير حادة، وشرح كيفية حصاد راتنجها القرمزي، الذي كان ثمينًا في جميع أنحاء العالم القديم، في كل شيء من الطب إلى المكياج إلى درء الجن الشرير.
لكن على مدار سبعين عامًا تقريبًا قضاها على الهضبة، شهد ألماروه تغيرًا في المشهد: فقد تضاءل هطول الأمطار، واقتلعت الأعاصير المتكررة مساحات شاسعة من الأشجار. ازدادت أعداد السياح، ولكن بثمن. يقول: "حيواناتي تأكل القمامة التي تتركها وراءها.
وبعض [السياح] يتسلقون الأشجار، رغم أننا نطلب منهم عدم القيام بذلك". وهو الآن يعتني بمشتل لأشجار دم التنين في حديقته الخلفية، ويحيطها بسياج دقيق لحمايتها من الماعز المتجول الذي قضم بالفعل الكثير من نباتات الجزيرة. يقول: "لن أعيش لأراها تنمو طويلًا. لكن جدي قال لي: أحب هذه الأشجار أكثر من أطفالك. إنها تمنحنا الحياة".
في الأيام التالية، نجد نوعًا مختلفًا من العجائب. يقودنا ألماروه إلى جبال هاجر، متوقفًا بين الحين والآخر ليسمح لنا بالاسترخاء في برك الوادي وتناول التمر الهندي اللذيذ المقطوفة مباشرة من الأشجار. قضينا الليل في مخيم طيران بسيط في مكان أعلى، حيث تنمو أشجار دم التنين بشكل أقل، لكنها تبدو أقدم، وأكثر ارتباطًا بالكتاب المقدس.
في الطريق، يشاركنا أحمد أخبارًا عن مشروع يعمل عليه مع نيلسون: أرشيف سمعي للغة السقطرية، التي، في ظل عدم وجود أبجدية مكتوبة وتنامي التأثير العربي في الجزيرة، معرضة لخطر الاندثار خلال جيل. قد تحتوي الصورة على: مناظر طبيعية، طبيعة، هواء الطلق، نباتات، أشجار، مناظر طبيعية، برية، حقول، مراعي، سماء، نباتات وتربة
بعد أسبوع، عدتُ إلى مطار حديبو الصغير، لأشاهد نفس المجموعة الغريبة تتشكل مرة أخرى. بعضهم يُعدّل فيديوهات تيك توك، وآخرون يقفون لالتقاط صورهم الأخيرة على أرض سقطرى، مُستعدين لإطلاق ذكرياتهم على الخوارزمية لجذب المزيد من الزوار بلا شك - ومعها، التطور - في أعقابهم.
عالم فوغ بين يديك كن في طليعة عالم الموضة مع تطبيق فوغ الجديد كليًا والمجاني. دعوة للعمل: حمل التطبيق
أتمنى فقط أن يُنصتوا. إلى نيلسون، الذي يُرسي نموذجًا لسياحة راقية أكثر وعيًا؛ وإلى أحمد، الذي يُحافظ على لغته قبل أن تندثر. وإلى ألماروه، الذي لا يتقن الإنجليزية إطلاقًا، لكنه سيحرص على فهم الجمال الهشّ الذي على المحك.
يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سقطرى الطبيعة سياحة تراث
إقرأ أيضاً:
مراسلة الجزيرة نت.. قصة أم تطعم أبناءها من رماد المجاعة
غزة- في معركة الجوع يكون صراعك مع شبح وهمي، حتما يهزمك لأنه يوهن قوتك من الداخل، يرديك صريعا، أو يصنع منك جثة واهنة أشبه ما تكون برجل آلي، تجرُّ الخطى جرا.
تحتاج أن تكرر قراءة الخبر كي تفهمه، ويحتاج من يحدثك أن يعيد مرارا كي تدرك ما يقول، ستضطر للجلوس لالتقاط أنفاسك بعد عدة أمتار من المشي.
أنت كصائم منذ مدة، لكن صيامه مستمر لأجل غير معلوم، وليس في جسده وقود مخزّن أو زاد مشبّع إلا بألم الفقد وشحنات الخوف وبؤس النزوح.
وكل ذلك عاشته ولا تزال مراسلة الجزيرة نت في غزة يسرى العكلوك، وهي اليوم تروي تفاصيله كواحدة من أهالي القطاع الذين يواجهون التجويع الإسرائيلي بكل أشكاله، ويعيشون الحصار والحرب دون حول ولا قوة بتأمين حتى أبسط احتياجاتهم.
الصحفية الأم
صباح أمس، هرول طفلي الصغير نحوي حاملا حذاءه، يطلب مني أن أساعده في انتعاله، أسأله عن السبب، فيجيبني أنه يريد أن يصطف كما الأطفال الذين رآهم من النافذة حاملين أواني ليعبئوها طعاما أمام قدور التكية في المخيم المقابل أسفل المنزل، كان الطلب أشبه بصفعة على وجه أم لم تتخيل يوما أن تعجز عن "إشباع" أطفالها!
"لقيمات يقمن صلبه" قاعدة جديدة كلَّفني إقناع أطفالي بها جهدا، واستغرقت مني وقتا وجدالا مطولا حتى أُعوِّد أولادي عليها، فملء المعدة ترف نحن في غنى عنه حاليا، لكنني اليوم بتّ أتبعهم كي يأكلوا أو أن يزيدوا لكنهم يرفضون، لا أدري أهو انكماش المعدة، أم أن أنفسهم عافت الأصناف نفسها التي يتناولونها منذ أشهر.
يبدو طبق "البقلة" وجبة أساسية، وهي عشبة تنمو من تلقاء نفسها، كنّا قديما في بستاننا المُجرَّف نجمعها مع خشاش الأرض ونرميها، لكن أمي تراها ورقا يؤكل، تُجمّل طعمها مع قليل من الملح والخل، تجيب عن تساؤلات أحفادها عنها، حين تذوقوا اللقمة الأولى منها "كلها حديد يا تيتا (جدة) مفيدة كثيرا كسبانخ باباي (فلم كرتوني للأطفال)"، يبتلعونها، لكني أزدريها وأبتلع معها دمعي.
إعلانأما أنا فأخجل من الشكوى بين أهلي وصديقاتي، أو أن أعبّر عن حاجتي الملحة للقهوة التي تعد وقودا للتركيز عندي، بعدما صرنا نحتسي بذور الحمص المحمص والمطحون بدلا منها، شراب لا يشبه القهوة إلا في لونها ومراراتها، لا يعدل مزاجا ولا يبدد شتاتا ولا يصلب تركيزا.
لماذا أصبحت مدة إعدادي لقصة إنسانية تستغرق أكثر من أسبوع بعد أن كنت أتمها بيومين أو 3؟ تتساءل الصحفية يسرى ثم تواصل، كيف تمكنت الحرب مني فنهشت عافيتي حتى صرت أتمنى أن يمر يوم من دون أن أتناول فيه جرعات أدويتي المكثفة؟، والتي أتجرَّعُها معظم الأحيان على معدة فارغة، معدة تستقر فيها الجرثومة، وتتطفل عليها الأنتميبا، ويتفنن القولون العصبي بإيلامي، وترتبك فيه أمعائي المتلبكة من الماء المسموم الذي نملؤه من صهاريج جوالة لا نعرف مصدرها.
في شوارع غزة جلها كل الآباء نكسوا رؤوسهم، يُرتِّقون عِفَّتهم بالصمت، كخاسر عائد من حرب ضارية مع معركة الظفر بلقمة، مع التجار الذين يتخذون من الجوع صفقات للبيع والشراء.
والناس هائمة على وجوهها، صامتة بملامح يفضحها البؤس، سيدات عفيفات كريمات بشفاه متشققة ووجوه شاحبة يحملن أواني وقدورا في أكياس سوداء لئلا يراها الناس، ويسابقن الخطى قبل أن تنفض التكايا.
يُصرُّ المجوَّعون أن سلاح الجوع بات أشد فتكا من صاروخ يقتلك أو يفتك بك أو يُذيبك مرة واحدة، فالجوع يقتلك ببطء وبرود، ويميت فيك خلاياك، وتتصارع فيه أنفاسك فتسمعها وهي تختفي منك شيئا فشيئا.
صار مشهد فتح أكياس القمامة والتجمع حول الحاويات اعتياديا، أطفال يترصدون حبات حمص تساقطت تحت أقدام الباعة، يلعقون بقايا المكمل الغذائي من قلب سلال القمامة، أو يمدون أصابعهم في داخل المعلبات الفارغة للملمة العوالق في الحواف.
وأطفال آخرون ينتظرون أن يفرغ بائع الفلافل من عمله حتى يلتقطوا فتات ما تناثر ويأكلوها بِنَهم، ورضُع جياع تختلط أصواتهم المنبعثة طيلة الليل جوعا، تسقيهم أمهاتهن ماء أو يغلون لهم الحلبة بدلا من الحليب الصناعي الذي يصل سعره إلى 100 دولار نقدا، غير أن تاريخ صلاحيته منته أصلا.
قرصة الجوع وقرقرتها هو صوت أنين النفس المنكسرة، لأعزة قوم أذلتهم الحرب وأهانهم الجوع، بعد أن كانوا أهل الرفاه وأصحاب الوفرة، حين فاضت أطباقهم بما لذ وطاب.
حتى سياقات محادثاتنا ورسائلنا بين الأصدقاء تغيرت، فقد كنا عن قريب نستقبل رسائل من الصديقات يستعرضن فيها إنجازاتهن، "لقد عجنت العدس خبزا"، و "صنعت كعكة من المُكمِّل الغذائي"، لكننا اليوم صرنا نتبادل طرق النجاة من الموت جوعا، وتحولت الرسائل كيف تحمي أمعاءك من التعفن؟ من يقايضنا حفاضات أطفال بكيلو طحين؟
محاربة النفسالناس في غزة سواسية في الجوع، إلا التاجر الفاجر واللص والمتسلقين على ظهر جوعنا إلى رغد العيش، فالفقير والغني هنا سيان، ورغم أنني أملك رصيدا في حسابي البنكي كنت أجمعه لأطفالي إلى حين يكبرون أو هكذا كنت أظن، خاصة أن عبء توفير الحياة الكريمة غير مقسوم على اثنين، فهم أبناء لرجل شهيد، وأتحمل وحدي عناء أن يعيشوا كراما.
إعلانلكنني وجدت أني ألجأ لقرشي الأبيض لاتقاء اليوم الأسود، ولا شيء أشد سوادا من هذه الأيام، فأضطر لكل ما ادخرته يوما كي يأكلوا الحد الأدنى من الطعام الذي يبقيهم "أحياء"، أحياء فقط.
ومع هذا فلا أقبل على نفسي أن أقوم بالبذخ الذي يدفعني لشراء شوكلاتة واحدة بـ20 دولارا بعد أن كان ثمنها ربع دولار، أو شراء كيلو من المانجو بـ100 دولار بدلا من 5 دولارات.
المانجو "فاكهتي الأثيرة" التي رأيتها أول مرة منذ عامين على بسطة يتيمة، حيث مررت من أمامها، وتوقفت أمام جلالتها، خفق قلبي وأنا أقلّبها بكفي كأني أمسك كنزا أتحرّق شوقا لالتهامه، شممتها وعبأت رئتيّ من رائحتها، وبينما أنا في سكرة تذكري لمذاقها، سألت امرأة بجواري البائع كم ثمنها فرد من دون أن يلتفت 80 شيكلا (حوالي 25 دولارا).
تمعَّنتُ تلك الثمرة الجوهرة ووضعتها برفق في مكانها ثم انصرفت، فاشتعل فيّ الصراع بين أن أكون أمّا مثالية بعيون أطفالي، أو متلونة أدّعي المأساة في العلن وأخونها في الخفاء، أو أن أكون مُعينة للتاجر الذي قال للسيدة التي عاتبته من صدمتها بالسعر "ما بدك تشتري غيرك بيشتري"!
تجار ولصوص ينفّذون دورهم باقتدار، يتوحَّدون مع جيش الاحتلال علينا، ويؤدون دورا أساسيا في ملهاة سوداء متكاملة الأركان، تتالت مشاهدها: أن نُقتل ثم نحاصر ثم نجوّع ثم يصير غاية أهدافنا ليس النجاة بأنفسنا من الموت قصفا بل النجاة بأجسادنا منه جوعا.
ويتبع ذلك كله مشاهد إدخال المساعدات يدفعون بذلك أدواتهم من إعلاميين ونشطاء يُروِّجون لانتهاء التجويع، ثم يقتلون من ينوي تأمينها أو توزيعها بالعدل، ويُسهّلون في المقابل الأمر للصوص يسرقونها، فلا التجويع انتهى ولا المساعدات وصلت.
يسألني طفلي (10 سنوات) كيف يتركنا العالم جوعى؟ وبينما أهمّ بالإجابة، تقمّصت ابنتي الكبرى (13 عاما) دوري، وردت "نحن ننزف دما منذ عامين وقد تركونا كذلك هل سيقهرهم أن نموت جياعا؟".
لقد فهما بلا جهد مني وأصابا بلا تعب منهما، واقعٌ يشكل وعي أطفالنا، يبدو بمثابة منهاج أسقطت مدينتهم معظم المسلمات منه حين مات فيها الناس جوعا، وصار دمهم ماء، وحين وجدوا أنهم وحدهم دون نصر من عربي، أو سند من مسلم.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا